Здоровая рассада – залог хорошего урожая

Рассада сельдерея:
правила выращивания

Рассада сельдерея начинает выращиваться в феврале - марте. Выращивание рассады дает возможность получить крепкие растения в течение короткого лета.
Посев семян рассады сельдерея позволяет убить двух зайцев: получить ранний урожай корнеплодов и ароматную зелень к весеннему столу. Сельдерей принято делить на три вида: корневой, листовой и черешковый. Наиболее популярен корневой сельдерей, формирующий мясистый корнеплод массой 250-400 граммов. Мякоть корневого сельдерея желтоватая или белая. В северных регионах и на Урале принято выращивать рассаду сельдерея из-за того, что продолжительность вегетации в первый год жизни – 170 дней и более. Не все виды сельдерея успевают сформировать корнеплоды, особенно если лето выдалось холодное. Черешки листьев корневого сельдерея употреблять в пищу не рекомендуется – они накапливают большое количество нитратов, а вот листовые пластины кушают как обычную зелень. У черешкового сельдерея употребляют в пищу мясистые, нежные, черешки растущие вертикально. Черешковый сельдерей формирует 15–20 листьев с толстыми черешками диаметром до 3–4 см и длиной до 40 см.
Листовой сельдерей формирует раскидистую розетку из 100 и более листьев, что объясняется значительным количеством точек роста. Листовой сельдерей быстро отрастает после срезки. Черешки листьев листового сельдерея длиной 60 см и более, тонкие с мелкими листьями.
Период вегетации в первый год жизни у корневого сельдерея – 150-200 дней, у черешкового сельдерея – 120-180 дней, у листового сельдерея – 90-95 дней. На втором году жизни цветение сельдерея наступает через 65–75 дней, а созревание семян через 95–105 дней после высадки маточных растений. Сельдерей – холодостойкое растение, его всходы переносят морозы до – -3C, а взрослые растения – до -7С. Замечено, что сельдерей не любит весенние заморозки и реагирует на них, выпуская стрелку-цветонос. А на осенние холода сельдерей не реагирует никак. Семена сельдерея мелкие, плохо прорастают. В конце февраля оптимальное время посева семян корневого сельдерея – начале первой декады марта за 60–70 дней до высадки рассады в грунт. Листовой сельдерей выращивают из семян или через рассаду, высевая семена в конце второй декады марта. Семена у сельдерея мелкие, плохо и долго прорастают – они содержат много эфирных масел, препятствующих увлажнению и набуханию в почве. Семена прорастают в течение 20–25 дней, особенно если в почве мало влаги. К тому же семена дают слабые ростки. Поэтому семена сельдерея готовят к посеву заранее – замачивают в воде на 2-3 дня, а затем подсушивают до сыпучести и высевают в ящики. Это наиболее простой, но малоэффективный способ подготовки семян сельдерея.
Появление всходов ускоряют, проращивая семена перед посевом. Сначала семена сельдерея засыпают в холщовый мешочек и замачивают на 15–20 минут в теплой воде при температуре 55–60 °C, а затем на 15-20 минут погружают их в холодную воду. Затем семена рассыпают тонким слоем на влажной материи и ставят в теплое место для проращивания при температуре +20-22 °С. При появлении первых проростков, семена слегка обветривают и смешивают с сухим песком, после чего высевают в ящики. Рекомендуется барботирование семян сельдерея в воде, насыщенной кислородом, в течение суток. Воду насыщают кислородом с помощью компрессора для аквариума. После этого семена замачивают на 45 минут в слабом растворе марганцовки при комнатной температуре и только затем высевают.

Помидоры не дают урожай:
6 основных причин
Про выращивание помидоров написано столько, что каждый огородник должен выращивать их в таких количествах, чтобы завалить себя и всех своих близких помидорами с ног до головы. Однако, несмотря на информационное изобилие и хорошую погоду урожай томатов оставляет желать лучшего. В чем же дело? Почему помидоры не дают урожай? Оказывается, что для этого есть несколько причин.
Причина № 1. Нарушение теплового режима. При выращивании томатов в тепличных условиях, основной секрет успеха состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать осыпаться завязи. Почему осыпаются цветки и завязи? Важнейшее условие для нормального опыления цветков и образования завязи у помидоров – это строгое соблюдение необходимого для растений температурного режима. Оптимальная температура воздуха для опыления цветков: +24...+28°C – в солнечную погоду; +20...+22°C – в пасмурную погоду; +18...+19°C – ночью. Если температура воздуха выше +32°C, то пыльца цветков становится почти нежизнеспособной, а при температуре ниже +15°C созревание пыльцы, у подавляющего большинства сортов и гибридов, вообще приостанавливается. В обоих случаях опыления цветков не происходит и завязи опадают.
Причина № 2. Высокая влажность воздуха. Поддержание требуемой влажности воздуха в теплице – другое, важнейшее условие, для образования завязи. Надо твердо помнить, что относительная влажность воздуха более 65% губительна для урожая. Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии выращивания – в одной теплице растения ломятся от урожая плодов, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях. А причина очень простая: у хозяина первой теплицы со всех сторон сквозняк, имеются большие форточки в крыше для удаления излишне нагретого и избыточно влажного воздуха, а второй хозяин в период цветения растений «закупорил» все окна и двери. Такая «финская баня» в теплице может нанести ущерб урожаю помидоров больше, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые. Ведь в период цветения и завязывания плодов помидорам особенно требуется низкая влажность воздуха и сквозняк. Почему? А потому что при высокой влажности воздуха пыльца слипается в комочки или совсем не высыпается из пыльников. К тому же, как говорилось выше, при температуре воздуха в теплице выше +30-32°C пыльца вообще становится стерильной. Именно поэтому в жаркую погоду опылению цветков необходимо было помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла слабым меловым раствором. А днем, когда особенно жарко и влажно, слегка постукивают палочкой по шпагату, к которому подвязаны растения и устраивают те самые сквозняки, о которых говорилось выше. А чтобы цветки не осыпались, их необходимо было своевременно опрыскивать специальными стимуляторами образования завязи, которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях.
Причина № 3. Сильный недостаток влаги в почве. У томатов, время завязывания и начала роста плодов, наблюдается очень высокая потребность во влаге. Поэтому подсушивание грунта в теплице в это время ведет к осыпанию цветков и завязи. Оптимальная влажность грунта должна быть на уровне 70–75%. В это время особенно опасны большие перерывы между поливами, так как без достаточного количества влаги рост плодов прекращается. А возобновление поливов, к большому недоумению многих начинающих садоводов-огородников, вызывает растрескивание плодов. Многие огородники, из-за недостатка воды, вынуждены проводить частые, но недостаточные поливы помидоров. При этом рост корней у томатов происходит, в основном, в верхнем слое почвы, который скоро просыхает и растрескивается, вызывая быстрое и сильное иссушение почвы. К тому же при частых поверхностных поливах после рыхления почвы значительная часть корней повреждается. Поэтому при недостатке воды в почве растения сбрасывают большую часть завязи. Поливать надо отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже +24-26°С. Ни в коем случае нельзя поливать водой, взятой прямо из скважины или водопровода, особенно в жаркую погоду. Полив такой водой – одна из основных причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая плодов. Причем поливать растения в солнечные часы не следует. Делать это надо вечером, а при продолжительной засухе – только поздно вечером. А признаки серьезного неблагополучия (недостаточного количества влаги в почве) на такой помидорной грядке можно было легко заметить раньше – это уплотненный и даже растрескавшийся грунт, поникшие листья и верхушки растений, опадание завязи и т.д.
Причина № 4. Несбалансированное питание. Помидоры – очень требовательное к питанию растение, особенно при других неблагоприятных для роста и развития растения условиях. На внесение азотных удобрений растения очень отзывчивы. Но при избытке азота рост у растений бурный, листья темно-зеленые и крупные, а цветение и особенно плодоношение очень слабые. Избыток азота в почве приводит к изменению цветка, чашелистики у него становятся больше и ярче, а тычиночный конус практически отсутствует. Незнание этого механизма воздействия азотных удобрений на помидоры очень часто приводит к печальным последствиям, особенно в сухую и очень жаркую погоду.
Причина № 5. Недостаточное углеродное питание. Для помидоров, как и для всех растений, очень важно углеродное питание. Поэтому воздух в теплицах, особенно при длительной жаркой и солнечной погоде, когда у растений интенсивно идут процессы фотосинтеза, надо обязательно насыщать углеродом. Это особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или перегноем. Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза. Половину емкости заполняют свежим навозом (при его отсутствии – травой), а остальную часть – отстоявшейся водой. Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным условиям, в том числе и к высокой температуре воздуха в теплице.
Причина № 6. «Свои» семена не панацея. Серьезное влияние на завязываемость плодов, особенно при неблагоприятных условиях (температура, влажность) также могут оказать и «свои» семена, отобранные с нарушением правил селекции и хранившиеся в неподходящих условиях. Многие садоводы сами заготовляют семена помидоров понравившегося им сорта. В этом деле тоже есть свои секреты, они очень простые, но свое постепенное и медленное, но серьезное влияние на будущее потомство в течение 5–6 лет такой отбор семенных плодов может оказать. Это влияние – незаметное для глаза – обычно происходит в сторону ухудшения сорта. В чем же здесь дело? Главная причина состоит в том, что мы из года в год отбираем на семена самые крупные и самые красивые (иногда – даже совсем не характерные для данного сорта) на ваш взгляд помидоры. Каждый сорт характеризуется совокупностью множества постоянных признаков – их несколько десятков. А садовод, отбирая плоды на семена, обращает внимание, как правило, только на три признака – скороспелость, величину плода и урожайность, забывая обо всех остальных признаках, в том числе и об устойчивости растений к заболеваниям и экстремальным ситуациям. И постепенно, сам того не замечая, он начинает бессознательно заниматься «творческой селекцией», перерождая свой любимый сорт. Поэтому, если вы видите, что сорт постепенно вырождается (а обычно так и бывает), необходимо снова приобрести в специализированном магазине элитные семена помидоров вашего любимого сорта...
По материалам электронных СМИ подготовила
Эльза ИСАНЧУРИНА.